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                作者簡介:

                熊蕾(退休前任新華社中國特稿社副社長、高級編輯,中國人權研究會常務理事,首都女新聞工作者協會副會長)

                熊蕾老師此次攜手24位旅友們從6月25日至7月10日期間縱貫非洲東部,沿著東非大裂谷,腳踩南北赤道線,由南往北穿越在坦桑尼亞肯尼亞兩國之間,共歷時16天。

                迎著初升的朝陽,我們告別了塞倫蓋蒂,前往肯尼亞的馬賽馬拉(Maasai Mara),繼續我們的驅車追獵之旅。


                在坦桑尼亞出境前,薩姆把一個高個子年輕人拉到我們面前,說,你們到肯尼亞就坐他的車,他是法魯克,是最棒的!


                        36歲的法魯克(下圖中,何薇攝)就這樣成了我們一車五位驢友在肯尼亞的司機兼導游。他也是大學本科畢業,專業是導游。他和薩姆一樣,不僅知識豐富,而且駕駛技術嫻熟,更是我們所有驢友公認的肯尼亞活雷鋒:我們在肯尼亞的五輛車,有三輛車四次爆胎,每次法魯克都去幫忙并且是更換輪胎的主力。而我們這輛車自始至終沒出過事故。

                        我們在馬賽馬拉還碰到另外一組游客的車陷在河里,進退不得(下圖,呂小萍攝)。法魯克和我們其他幾位司機導游二話不說脫了鞋子卷起褲腿下到河里,又是搬石頭墊到輪胎底下,又是幫忙推車濺了自己一身泥水,又是找牽引繩找合適車輛幫忙牽引,忙得不亦樂乎。可我們也看到另外一輛載著歐洲游客的越野車,雖然有請求司機幫助,但是司機理也不理地掉頭就開走了。這也是馬賽馬拉眾生態一瞥吧。

                        前往馬賽馬拉的行程相當辛苦。從塞倫蓋蒂出發后在坑坑洼洼的土路上開了差不多五個小時才出坦桑尼亞,進入肯尼亞之后又開了將近三個小時才看到馬賽馬拉大草原。


                        馬賽馬拉是塞倫蓋蒂延展過來的,和塞倫蓋蒂是一個體系。這個名字的來歷也是和自古以來就在這里游牧狩獵的馬賽人有關。馬賽馬拉的馬賽,就是指馬賽人的,而馬拉在馬賽語中是斑斑點點的意思(spotted),就是說這片廣袤的稀樹草原上有斑斑點點的樹林、灌木叢和云朵在大地上的影子點綴著。這樣的形容,真是要多貼切有多貼切。


                        我們在這里驅車追獵的范圍主要是在馬拉三角地(Mara Triangle),它在馬賽馬拉國家保護區(Maasai Mara National Reserve)的北部和西部,面積510平方公里,為整個保護區的三分之一。馬賽馬拉國家保護區建于1961年,久負盛名,是非洲人氣最旺的保護區。它位于塞倫蓋蒂-馬拉生態系統的最北部,野生動物種類與塞倫蓋蒂同樣豐富,但是因為面積小,動物密度大,在這里與野生動物近距離接觸的機會更多些,不過在非指定地區游客一樣是禁止下車的。


                        相對來說,馬拉三角地的游客要少很多,但是看動物的機會卻更好。保護區網站介紹說,馬拉三角地是馬拉保護最完好的"秘密",這里各方管理到位,森林警察定時巡邏,幾乎沒有偷獵,確保追獵的最佳效果。同時對圍觀野生動物的車輛數量有嚴格規定(我們司機說車輛多時圍在動物周圍的車不許超過五輛,每車停留時間不得超過10分鐘)。不過我們大部分圍觀的時候車輛都沒有超過五輛,所以可以停留很長時間,最長的一次達44分鐘。


                        坐落在一座小山頂上的馬拉塞麗娜山林旅舍(Mara Serena Safari Lodge)是馬拉三角地唯一的酒店,我們在這里住了四晚,在馬拉大草原游逛了三天半。多半是早上6點半出去驅車追獵到9點回酒店吃早餐、休息,下午4點再出去一次。只有一天因為要去三角地以外的保護區追獵,路遠,所以中午沒有回來而是帶了午餐盒飯。

                這是馬拉塞麗娜山林旅舍的清晨。


                        剛到馬拉的那天下午,就看到了犀牛。直到1960年馬拉大草原還有不計其數的黑犀牛,但是盜獵致使黑犀牛的數量急劇減少,至1999年僅剩23頭。法魯克說現在馬拉的黑犀牛有50多頭。

                        馬賽長頸鹿(Masai Giraffe)是東非最大的一種長頸鹿,也是陸地最高的哺乳動物,成年鹿高達5.2米,懷胎14到15個月生下的小鹿也高達1.8米。據說長頸鹿是這里的野生哺乳動物中唯一能分辨色彩的。資料說近幾十年馬賽長頸鹿種群數量減少了52%,目前的野生馬賽長頸鹿約為3.2萬多只。


                它們在說悄悄話?

                左邊這只是懷孕的母鹿。

                清晨路上的鬣狗。


                    與塞倫蓋蒂一樣,馬拉草原上種群數量最大的哺乳動物也是角馬。角馬總是和斑馬在一起,因為角馬"近視",只能看自己眼前的一點,而斑馬看的遠。所以角馬跟著斑馬有草吃。


                    斑馬和羚羊也一樣和諧相處。法魯克說,一群羚羊通常只有一只公的。


                    一個小小的水塘,成了斑馬的樂園。我們停車觀看,好像斑馬下去飲水、洗澡都很有秩序,一撥下去過一會兒上來,另一撥再下去,沒有爭搶。


                斑馬都飲完了水,角馬才下去。

                另一個水塘邊的水鳥和倒影。


                到馬拉三角地的第二天上午,我們看到了兩次角馬過河。

                先看到一批角馬集結在馬拉河對岸,然后沖下河岸。

                角馬們過河了,可是我們感覺數量太少了,不夠壯觀。

                又來了一批,可是只有一個"帶頭大哥"過了河。

                      后面的卻都向后轉了。大約是被河兩岸的觀光越野車嚇到。而這些司機導游,特別是河對岸那些,明顯沒有我們在塞倫蓋蒂的那批司機導游有組織力,各自為戰,擋住了角馬路線也無動于衷。

                角馬們轉移了渡河點,我們也跟著轉移,卻偏偏停在一叢樹的后面,只能看到對岸的角馬下來。

                勉強也看到角馬渡河。

                        還有斑馬渡河。自我安慰一下,一個上午看到兩次角馬渡河,還看到斑馬渡河,也算可以了。酒店附近馬拉河邊靜臥的鱷魚。

                        鱷魚張著大口。法魯克說,那是為了消化食物。鱷魚沒有舌頭,食物咬咬就吞下去,沖著太陽張開嘴,有助于鱷魚消化。

                地犀鳥。

                王冠鳥。

                野牛。

                成群的野牛。

                彩色的蜥蜴。

                        也看到了獵豹。就在那天上午處理了陷在河里的車之后,什么都沒有"獵"到的我們,終于看到了遠遠那個樹蔭下躺著東西。用望遠鏡看看,確認是獵豹。數一數,有五只。其中一只脖子上拴著追蹤儀。那是一個獵豹研究項目設置的。

                        馬賽馬拉有多少獵豹沒見到有數字公布,但是馬拉梅魯獵豹研究項目(Mara Meru Cheetah Project)的網站講,整個非洲現有獵豹7500只,比1970年代的1.5萬只減少了一半。在肯尼亞,獵豹的活動范圍只有歷史上的23%。它們不得不與自己的天敵鬣狗和獅子共處。這邊的大象好像比塞倫蓋蒂那邊的膚色淺些。法魯克說,一大家子大象列隊行進,母象打頭,壯年公象墊后,小象在中間。母象要懷孕一年才生下小象,帶著小象到三四歲才再次生育。

                列隊穿過馬路走向夕陽下的原野的象群。


                        塞倫蓋蒂-馬拉生態系統是馬賽獅(Masai Lion)的原產地,馬賽獅是獅子的一個亞種,也叫東非獅(East African Lion)。馬賽獅體型較大,雄獅一般2.5到3米長,重145到205公斤,雌獅2.3到2.6米長,重100到165公斤。資料說塞倫蓋蒂-馬拉系統現有野生馬賽獅3500只左右。

                       獅子列在非洲五大獸(Big Five or Big Five Game)之首,五大獸即非洲獅、非洲象、野牛(黑色大水牛)、非洲豹和犀牛。在非洲驅車追獵,自然也以"獵"獅為主要目標。

                        我們在馬拉三角地轉悠了三天半,一共看到八撥獅子。有單個的,有成群的,可以說一飽眼福,滿載而歸,那所載獵物,當然是各位驢友所拍的大片啦。

                       第一撥兩只獅子是我們到馬拉的那天下午看到的。我用望遠鏡看到一只獅子從樹上爬下來,身后又跟來一只大獅子。下面這兩張圖片為我們此行的策劃兼領隊謝漢平驢友拍下的當時場景。

                兩只獅子優哉游哉地從我們車隊的前車走過,到土路另一邊草原上的一個水塘邊,時而趴時而坐時而又起來轉悠轉悠。

                法魯克說,這獅子很餓,卻找不到吃食。

                它們遙望著遠處山邊的大象,好像很無奈。

                        第二撥是一只掛單的雄獅。我們第二天傍晚回酒店的路上看到它躲在兩棵樹之間的草叢中,就是不露臉。不過驢友中的大徐大師還是"獵"到了草叢中獅子的臉。

                第三撥是兩只母獅子和四只小獅子,其樂無窮的樣子。這應該是一個雌獅群,別的獅子覓食去了,留兩只大的看著小仔。

                下面這兩張也是大徐大師的杰作。

                       好像真是老天爺有眼眷顧我等不帶照相機只帶手機的懶漢,我們在接下來的一天下午又非常近距離地看到了第四撥獅子。這是此行距離我們最近的一個獅群。

                也是在一個樹叢中,也是一個雌獅群,數數有五只。

                距離這么近,都可以拿手機給獅子拍特寫了。

                距離這么近,前車的驢友都可以和獅子拍合影了。

                最刺激的是最后一天早上。出發不久,就看到一只雄獅走在草叢中。這算是我們看到的第五撥獅子。

                一輛載著印度游客的越野車追著獅子走,這是不應該的。

                       這時碰到先我們一步走的漢平那輛車,告知她們看到了獅子吃斑馬。她們車的驢友張燕燕用望遠鏡看到獅子在草叢中捕捉了一只斑馬,聽到斑馬慘叫,跟司機確定開過去不會違反規定后,她們開了過去。

                        獅子捕殺斑馬的場景大家都沒有拍到。我們到達現場,只看到一只小獅子在把斑馬尸體往它們在樹叢中的大本營拖。漢平拍的獅子吃斑馬的鏡頭。

                        我們只是匆匆看了看這群獅子,法魯克就得到消息,附近還有一撥獅子在捕食。他立馬開著我們趕過去。

                這第七撥獅子是我們此行看到最大的一個獅群,大大小小有13只之多。它們正在分食一只長頸鹿的尸體!

                        法魯克說,長頸鹿很不容易捕到,這只長頸鹿一定是在水邊喝水時遭到了獅子的襲擊。長頸鹿的脖子太長了,飲水時,一定要叉開四肢才能低下脖子,而這個時候它很難對任何襲擊做出回擊。它被捕殺的時間應該是頭天晚上。


                        這個獅群看上去至少有兩只常駐雄獅。法魯克說,雄獅不管捕食,捕食都是雌獅的事兒。但是捕食后,都是雄獅先吃,然后是幼獅,最后是雌獅吃。

                這只雄獅也是這個獅群的一員,應該是在警戒其他獅群和食腐動物如鬣狗禿鷲之類來搶食。

                        法魯克說,獅子一般18個小時捕食一次。但是獅子捕食的成功率相當低。據《獵豹的眼淚》說,獅子捕食的成功率只有20%。所以獅子們活的也挺不容易的。它們跟著角馬、斑馬和羚羊等食草動物們的遷徙,尋找著可以裹腹的目標,為自己和家人斬獲這些動物,可是得手的很少。所以奧布萊恩博士說,獅子往往要依靠群體狩獵來提高捕食成功率(通常是三只一組)。

                        那天下午看到第八撥也是我們此行看到的最后一撥獅子。應該也是最萌的一只,它大大咧咧沒心沒肺地在一個小土坡上睡得香香甜甜。

                完全不管旁邊的小獅子們。

                馬賽獅捕食的成功率不高,我們在馬拉三角地追獵的成功率卻是不低--五大獸都看到了,還不止一次地看到了角馬過河。

                那天野餐,有驢友興奮地在草原上騰躍,表達了我們對這次收獲頗豐的追獵的喜悅心情。

                關注往期:跟隨熊蕾老師的游記追獵非洲東部:曼雅拉湖國家公園 、恩戈羅恩戈羅保護區

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